Он не из тех городов, которые считают нужным нравиться туристам. Да, есть в перспективах его авеню парижская правильность, намек на былой шик – но буржуазность столь щедро разбавлена совершенно по-неапольски запущенными районами и разномастным эмигрантским населением, что это поначалу может и отпугнуть. В путеводителях перечисляется стандартный набор: пожалуйте, достойны осмотра Триумфальная арка, классические дворцы и форты, ботанический сад в парке Борели, соборы, театры, музеи, численность которых больше только в столице Франции.
Но стоит ли планомерно бродить от одной достопримечательности к другой, когда рядом бурлит такая настоящая, шумная, полная диковатых запахов и экзотических красок жизнь морского города?
Если обычно соседство отелей с портом считается сомнительным, то в Марселе наоборот – Старый порт выполняет функции главной площади: залив длинной голубой лентой вклинивается в самый центр города, даже помпезное здание мэрии крыльцом выходит на воду и оперный театр L’Opéra de Marseille тут же, в двух шагах.
Сидя у окна в гостиничном номере, порой ловишь себя на мысли, что и спешить-то никуда не надо, все самое интересное и так перед глазами: фестивали, праздники, регаты организуются именно здесь.
А выйдя на улицу ранним утром, сразу попадаешь в колоритную круговерть и, хочешь или нет, становишься ее участником. С пиратским посвистом к набережной несутся рыбачьи лодки, лихо подваливают к бетонной стенке, из них выгружают улов и тут же продают – неловко ткнешь пальцем в рыбину, может и куснуть (ах, каков буйабес в окрестных ресторанчиках!). Дальше пестрят развалы самодельного мыла – традиционный специалитет региона Прованс. Выглядит оно, как пирожные, благоухает, как райский сад.
Отчаливает паром, доставляющий публику на Фриульские острова, – на одном из них находится замок Иф, где томился в заключении граф Монте-Кристо. Даже не заикайтесь, что персонаж литературный – вам ничтоже сумняшеся покажут «ту самую» камеру, где он томился в заключении. Паромную сирену сменяет колокольный звон и заполошные крики чаек, а потом не пойми откуда доносятся звуки, похожие на трубный глас потерявшегося слона – это разминается бас-саксофон. Уличная джаз-банда, наяривая разудалые песенки, завлекает зевак вглубь квартала – там на раскаленных мангалах шкворчит и дымит мелкая рыбка, пританцовывает разновозрастная толпа: оказывается, это местный праздник сардин!
В Старом порту начинаешь понимать буквальный смысл выражения «лес мачт». Тут плотными рядами стоят на воде все мыслимые и немыслимые плавсредства любых типов и стран, от роскошных пятипалубных мегаяхт до обшарпанных деревянных яликов. А на берегу наблюдается такое же этническое многообразие. Один из самых крупных и самых древних портов Средиземноморья не зря называют «воротами Востока».
Этот город всегда был эмигрантским, с тех пор как греки за 600 лет до н. э. основали здесь свое поселеньице Мессалия. Потом кто только эту бухту не завоевывал, кто только здесь не селился. И кто только не строил!
Римские доки, арабские кварталы, псевдо-византийские дворцы богатых негоциантов, романо-готические базилики, барочные доходные дома, площади-эспланады, наконец, Ле Корбюзье с его футуристическим «Сияющим городом» – семнадцатиэтажным жилым зданием на 36 колоннах-ножках. Архитектурное разнообразие сложилось в изумительно гармоничную городскую ткань: в перспективах улиц открываются чудесные виды, историческая застройка выдержана по высотности, сравнительно много для европейского города зелени и пешеходных зон, транспортные развязки хорошо продуманы, а то и вовсе пущены под заливом. «Вставные зубы» современных зданий-стекляшек, увы, есть, но пока не испортили горизонт.
Самая драгоценная жемчужина Марселя – Нотр-Дам-де-ля-Гард. Собор очень красиво смотрится с моря, да и практически из любой части города: он расположился на доминирующем холме (154 м) и увенчан десятиметровой золотой статуей Девы Марии. Стоит подняться на этот холм, даже если окажетесь в городе проездом – не столько ради потрясающей панорамы, а ради того, чтобы войти внутрь Нотр-Дама и ахнуть.
В нижней часовне, построенной в 1214 году мэтром Пьером, сейчас располагаются усыпальницы. Идите выше, в верхнюю часть здания, измененную и достроенную в 1864-м архитектором Эсперандье, – это удивительная базилика моряков, благословляющая на дальние плавания. Есть в христианской традиции обычай приносить в храм мелкие дары в знак благодарности за избавление от болезни, успех в деле или другую божественную помощь: иконы часто увешаны колечками, медальонами, крестиками. У марсельцев денег на ювелирные подарки не доставало, а поблагодарить Пречистую Деву за спасение от штормов хотелось от всего сердца – и они несли то, что могли: деревянные модели своих кораблей, доски с молитвами за ближних, картинки морских сражений. В результате за сто с лишним лет величественная романо-византийская базилика так наполнилась этими нехитрыми подношениями, что местами напоминает магазин игрушек.
Уже сам высоченный неф нетипично для католиков наряден. Красно-белые арки из порфира и мрамора, привезенных когда-то на 23 кораблях из Италии, стены с фресками и щедро позолоченной мозаикой, – все это характерно для православных храмов. А потом вы вдруг замечаете, что на ниточках к потолку подвешены целые армады маленьких парусников, самолетиков, пароходиков. Они вздрагивают и вращаются, потому что ветер на этой высоте всегда приволен и свеж, он драматично завывает где-то в форточках купола, а на входе пришлось поставить двери-вертушки, чтобы ветер-буян, врываясь внутрь, не задирал юбки прихожанкам. И даже светильники здесь выполнены в форме якорьков.
Это по-детски наивное, искреннее и трогательное отношение к божественному заставляет размякнуть даже отъявленных циников. И наружу уже выходишь немного другим. Любуешься окрестностями – ярко-синей акваторией, парусами знакомых лодок, островами, черепичными крышами – и чувствуешь нечто такое, что трудно передать словами. Настоящая жизнь, настоящий Марсель.
Фото предоставлено Shutterstock, Depositphotos,ru.wikipedia.org, AdobeStock.
