Летом в Грузии поездка в горы – обязательный пункт любой туристической программы. Рассказываем о самом впечатляющем горном регионе страны – Верхней Сванетии.
У летнего путешествия в Грузию есть лишь один минус, да и тот потенциальный – такой вояж часто становится поездкой из пункта А в пункт Б и банально завершается в Батуми. В большинстве случаев наше воображение ставит знак равенства между словами «отпуск» и «море», и не успеешь оглянуться, как уже ищешь себе отель на первой линии и покупаешь крем для загара. Стереотипный взгляд на мир подсказывает нам самые очевидные решения, но они не всегда оказываются самыми правильными. Вот и сейчас, оказавшись в стране с настолько самобытными историей и культурой, тратить время на отдых в шезлонге довольно обидно. Местные жители, к примеру, поступают иначе. И в разгар лета, когда воздух в Грузии раскален до предела, отправляются в горы.
Тот, кто все же планирует искупаться, – едет в горную Аджарию или Гурию, чтобы завершить поездку в соседнем Кобулети, где в отличие от главного курортного города страны, пляжи не галечные, а песчаные. Тот, кто готов рискнуть ради полного уединения, едет в Тушетию, куда ведет одна из самых опасных автомобильных дорог Земли (она и открыта всего несколько месяцев в году). Ну а подавляющее большинство направляется в Верхнюю Сванетию на северо-западе Грузии, которая находится в приэльбрусской части Главного Кавказского хребта. Здесь, вблизи высочайшей точки Европы, горы высоки по-настоящему: 95% территории Сванетии расположено выше 1000 м над уровнем моря, а все самое интересное в этих краях и вовсе начинается выше 2 км. Обычно такие места в путеводителях именуют «настоящий бриллиант», и ледники Сванетии действительно блестят на солнце, как и положено драгоценностям. При этом к ледяному языку, который стекает, например, с самой высокой горы Грузии, можно практически вплотную подъехать на машине. Шхара (5203 м), откуда спускается этот ледник, – часть наиболее высокого участка Большого Кавказа – Безенгийской стены. Сразу одиннадцать вершин выше 4 тыс. м вздымаются в небо на коротком отрезке длиной всего лишь 13 км.
Правда, попасть сюда не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Хотя в столице региона есть аэропорт, носящий имя царицы Тамары, добраться сюда именно по воздуху – все равно, что выиграть в лотерею. Из-за непростых летных условий рейсы постоянно переносят, и в итоге большинство путешественников добирается до Сванетии на машине. У такой практики есть и свои плюсы, особенно, если вы причисляете себя к гурманам. Автомобильная дорога проходит сразу через несколько областей, знаменитых определенными продуктами, например, сквозь земли Имерети и Рачи. В первой среди прочего делают сыр – основу самого популярного вида хачапури, во второй – рачули лори – вялено-копченую свинину, без которой невозможно представить канонический вариант лобио. Но если оба этих продукта вы найдете и в других частях страны, то домашнего имеретинского цыпленка можно попробовать только на месте. Пусть в Грузии нет законодательно утвержденных знаков региональной принадлежности блюд или продуктов, де-факто такое деление существует, и любой настоящий грузин прочтет вам лекцию не только о прославленных цыплятах, но и о том, что помидоры обязательно должны быть выращены в селе Чопорти в Душети, грецкие орехи – в Кахети, а за хинкали стоит обязательно съездить в Пасанаури, где они были впервые приготовлены.
Если приехать в Сванетию на машине, первым вас встретит Ушгули. Вопреки распространенному заблуждению это не одно, а сразу пять сел, объединенных в одну сванскую общину. То, что большинство приезжих считают Ушгули, в большинстве случаев на поверку оказывается оборонительными башнями села Чажаши либо средневековой церковью Богоматери (Ламария) в соседнем селе Жибиани. С этой церковью, датированной то ли IX, то ли X веком, связана главная местная легенда. Чтобы не попасть под власть одного из князей, свободолюбивый народ Ушгули когда-то всей деревней натянул шнур, прикрепленный к спусковому крючку мушкета, и разделил ответственность за убийство потенциального суверена. Сванетия в принципе никогда не была полностью завоевана, в любые неспокойные времена здесь, среди горных вершин, сохраняли от неприятеля все самые почитаемые грузинские святыни.
Некоторые из них стали частью экспозиции Музея истории и этнографии Сванетии в Местии. Посетить его стоит хотя бы ради удивления, которое испытываешь здесь дважды: первый раз от самого современного здания минималистического дизайна, а второй – непосредственно от экспозиции музея. Невзирая на очевидную изоляцию этого высокогорного региона, уникальная культура возникла здесь еще в бронзовом веке, о чем свидетельствует одна из самых известных находок, экспонируемых в музее, – колхидские топоры. Есть здесь и отличные примеры самобытной сванской иконописи, и рукописные книги с миниатюрами. Оказавшись в музее, обязательно возьмите экскурсию, которую уже много десятков лет проводит одна и та же сотрудница, чьи знания о Грузии можно смело называть энциклопедическими.
Впрочем, далеко не каждый стремится в Сванетию именно ради похода по музеям. Большинству туристов из всей истории хватает и беглого визита в любую из башен (кошек) в Местии, благо в часть из них давно пускают за небольшую мзду. Свои лайки в соцсетях эти древние строения стабильно собирают без всяких дополнительных подробностей, к тому же и сообщить их бывает довольно непросто. В научном сообществе до сих пор нет единой версии о предназначении сванских башен. Использовать их в военных целях затруднительно – бойниц нет вовсе, а все окна расположены исключительно на южной стороне. Как отапливать башни во время суровой сванской зимы без малейшего намека даже на примитивный камин внутри, не известно. Так что каких только версий не существует: это и лавинные уловители, и вариант спрятаться на случай кровной мести, и дань уважения прошлому, когда оборонительные сооружения были действительно актуальны, и показатель успеха, ведь построить такую многоэтажку было под силу лишь обеспеченной семье, и чуть ли не еще одна возможность уединиться от посторонних глаз, что в закрытой горной коммуне тоже большая ценность.
Но Местия со своими башнями вовсе не край здешней географии. Из-за специфики гор ландшафт в Сванетии ширится не только по горизонтали, то и снизу вверх, при этом путь ввысь по плечу любому, в небеса здесь можно прямо на джипе въехать. Оставив следы цивилизаций, что древней сванской, что современной, далеко внизу, поднимитесь над местным аэропортом как можно выше, туда, где в небесной вышине на солнце блестят озера Корульди. Облака отражаются в их гладких зеркалах, неподалеку пасутся лошади, а до вершин Главного Кавказского хребта, кажется, можно дотронуться, лишь протяни руку – так он близко. Если и есть во всей Грузии точка фотогеничнее этой, то на поиски ее потратишь не только отпуск, но и все лето без остатка.
Фото: Дмитрий Тельнов
Комментарии