Самый большой остров России удивляет живописностью берегов, бесконечностью пляжей и изобилием морских гадов.
Устричный рай
Могут ли устрицы просто лежать под ногами, в прозрачной воде у кромки моря? Просто взять и открыть. И тут же с наслаждением съесть, полив лимонным соком и запив брютом (впрочем, это уже опции, а устрицы – по умолчанию). На Сахалине так бывает. И не на ферме, где разводят морских гадов и развлекают туристов. А прямо в дикой природе. На озере Буссе, которое, строго говоря, озером не является, – это закрытая лагуна Охотского моря, здесь живут устрицы и морские ежи, гребешки и морские огурцы, трепанги и морские звезды (их не едят, зато красные звезды на фоне зеленых водорослей гарантированно собирают лайки в инстаграме).
Да, для полного наслаждения морскими гадами в их естественной среде обитания все-таки нужны специально обученные люди. Они довезут до озера Буссе, обеспечат гостей высокими резиновыми сапогами-броднями, без которых до устричной банки (так называют отмель) не дойти, переправят на другой берег, в нужный момент достанут кольчужные перчатки и ножи, чтобы без устали открывать раковины моллюсков. А если кому-то свежие устрицы наскучили или просто не по вкусу, – запекут деликатес на костре. И подадут вслед за ухой, горбушей горячего копчения, салатом из папоротника и осьминога с корейским соусом.
Айны, нивхи и самураи
Экскурсия на озеро Буссе в итоге займет весь день, если выезжать из Южно-Сахалинска. А большинство гостей острова останавливаются именно в столице, в разные времена носившей названия Владимировка (с момента основания в 1882 году до 1905-го) и Тоёхара (в 1905 году город вместе со всей южной частью Сахалина отошел к Японии, и японцы дали ему свое имя). Нынешнее, Южно-Сахалинск, появилось в 1947-м – после Второй мировой войны остров стал советским.
О японских временах, так называемом периоде Карафуто, до сих пор напоминает многое. Краеведческий музей расположен в изящном здании, построенном в традиционном японском стиле в 1937 году. Визит сюда стоит запланировать обязательно. Хотя, бесспорно, главное, ради чего стоит лететь из Москвы девять часов, – не музей и не город, а океан с бархатными зелеными берегами, бесконечные пляжи, скалы сюрреалистических форм, драматические виды на полуразрушенный японский маяк Анива, ровесник музея, и такое изобилие морепродуктов, что все время хочется себя ущипнуть: может, это не реальность, а какой-то специальный волшебный сон для любителей устриц и гребешков?
Но вернемся в краеведческий музей. Интереснее всего залы, посвященные коренным народам Сахалина, – айнам и нивхам. Айнская кольчуга из медвежьей шкуры, кожи морского зверя, коры вяза и корня тальника выглядит снаряжением воина из самурайского варианта «Звездных войн». На Сахалине вам, кстати, расскажут, что кодекс самурая вообще-то придумали айны, японцы же его удачно позаимствовали. Нивхские сапоги и сумочки из кожи сивуча, нерпы, кеты и горбуши как будто и намекают: ау, местные дизайнеры, представители креативных индустрий, где вы? В сувенирных магазинах, увы, современных вариаций не найти – будем надеяться, что это дело будущего.
Лопух с клоповкой
Но с сувенирами проблем не будет в любом случае. Морские гады, рыба и икра – беспроигрышный выбор. Конечно, необязательно отправляться на рыбалку или крабалку (так называют ловлю крабов, в том числе зимнюю) или собственноручно собирать устриц на озере Буссе. Визит на южносахалинский рынок – сам по себе познавательная и экзотическая экскурсия.
Спизула – кто это? Ой, как странно выглядит гуйдак! А почему устрицы стоят, как в московских ресторанах? Крабы, морские гребешки, баночки с икрой морского ежа, осьминоги, трубач, трепанг, просто красная икра, кукумария и ламинария во всех видах… Да, водоросли – еще один сахалинский специалитет. Их сушат, маринуют, даже конфеты с водорослями делают.
От морских рядов идем дальше – пробовать папоротник и лопух, удивляться, какой огромный здесь шиповник, и долго принюхиваться – чем это так сильно и странно пахнет? Клоповкой!
Красной ягоде дали не особо аппетитное имя за яркий узнаваемый аромат. В сезон можно купить свежую, в любое время года – сироп из клоповки, который считается очень полезным для гипертоников. Настойку из клоповки с недавних пор подают в ресторанах Москвы, Владивостока и Хабаровска, специализирующихся на северной и дальневосточной кухне. В Южно-Сахалинске же местные жители наверняка посоветуют японский или корейский ресторан. Из японских хвалят «Нихон Миттай» и «Фурусато».
Из корейских – «Сон Тукпеги», «Пак Дегам» и «Бермудский треугольник».
Исторические судьбы и современные отели
У сахалинских корейцев историческая судьба непростая. Японцы привозили их на остров в качестве дешевой рабочей силы, кто-то приезжал сам на заработки. Строили в период Карафуто много – автомобильные и железные дороги, мосты, заводы, добывали нефть и уголь, рубили лес, ловили рыбу…
Но после Второй мировой японцы эвакуировались с Сахалина в Страну восходящего солнца. Вслед за ними уехали айны. А корейцы остались. Их никто не забрал, у самих же простых рабочих не было возможности добраться до родных берегов (в реальности все сложнее, это лишь пунктирное описание). Лишь через много лет корейцы все же стали советскими гражданами, получили паспорта. Сейчас многими отелями и ресторанами Сахалина владеют как раз представители корейской общины.
Кстати, про отели. Почему туристы останавливаются в Южно-Сахалинске, а не на берегу Охотского моря или Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка? Не у бесконечных песчаных пляжей, где было бы так прекрасно любоваться закатами и рассветами и слушать шум волн? Все просто. Практически все приличные отели, за редкими исключениями, находятся в столице.
Дороги к морю
Еще одна причина – логистика. Из Южно-Сахалинска удобно добираться во многие интересные места, практически все экскурсии начинаются отсюда. А организованные экскурсии на Сахалине – штука очень удобная и даже необходимая.
Да, арендовать машину самим можно. Но ее дадут с условием, что колесить вы будете только по асфальтированным трассам. По таким можно доехать, например, до Невельска – аккуратного городка с длинной-длинной набережной, с которой на море смотрят фасады одинаковых невысоких домов. Высоток на Сахалине вообще почти нет, сейсмоопасная зона. А Невельск, ближайший к Японии российский город, был полностью отстроен заново после землетрясения 2007 года. С января до июля тут сезон сивучей – лежбище морских млекопитающих прямо в городском порту большая редкость, чем не повод прокатиться сотню километров от Южно-Сахалинска?
Однако почти ко всем природным красотам ведут грунтовки, лесные дороги, состоящие в основном из ям, или «сахалинский асфальт» – плотный песок на берегу моря. У местных водителей есть подходящий транспорт, а у туристов есть все основания воспользоваться их услугами.
Скалы, бухты, водопады…
Куда ехать? На скалистый живописный мыс Евстафия и к Бирюзовым озерам, чей цвет в точности соответствует названию.
А скале-останцу Лягушка – месту силы в лесу, где можно снимать фильм-сказку без всяких декораций. К озерам Тунайча и Изменчивое. В бухту Тихая с морем по колено, без преувеличения.
К мысам Великан и Птичий, обрамляющим идиллически, открыточно, киношно красивый галечный пляж. Между мысами спускаются к морю каменные арки, а из воды поднимаются камни в стиле абстрактных скульптур. Нечто похожее можно увидеть в Галисии, на севере Испании, на знаменитом Пляже Соборов. Лететь в Испанию из Европейской части России ближе, чем на Сахалин. Но со всеми сложностями путешествий за границу во время пандемии остров в Тихом океане уже не кажется таким далеким.
Наудивлявшись и нафотографировавшись на пляже, поднимайтесь по лесной тропе на высокий берег (бонус – по пути растет та самая клоповка). Тот же пейзаж с другого ракурса – сверху, и в главных ролях уже не арки и скалы, а сапфировый простор моря, сливающийся на горизонте с топазом неба. Драгоценные эпитеты не случайны. На сахалинских пляжах вполне реально найти янтарь. Еще вариант – слетать на вертолете на остров Монерон и поискать на пляже опалы.
Маяк Анива на скале Сивучья, у юго-восточного краешка острова – место пронзительно прекрасное и щемяще-грустное, саспенс и декаданс в одном кадре. Минималистичная бетонная конструкция среди волн. Хозяева здесь – чайки, сивучи и нерпы. Туристы приехали, часок погуляли по камням, сделали селфи с ламинарией в человеческий рост, забрались наверх по щербатому склону и убедились, что ничто не вечно.
А вот дорога по морю к маяку Анива прекрасна уже без всяких оговорок – если говорить о пейзажах (хотя два часа подпрыгивания по волнам в резиновой лодке понравятся не всем). Кажется, что такие плюшевые зеленые берега с журчащими водопадами должны быть где-то в Полинезии, а нордические белые скалы – в Шотландии. Но нет, GPS не врет, это Сахалин.
Фото: tripplanet.ru; shutterstock; prigorod.info; klopovka.com; flowwow.com.
